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‘르쥬’ 디자이너 제양모·강주형…사학자·음악가 꿈꿨던 두 남자, ‘골든’ 무대 빛낸 그 옷엔 꿈이 담겼다

작성일 26-04-20 03:36

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지난달 16일(현지시간), 미국 로스앤젤레스 돌비극장. 제96회 아카데미 시상식 무대 위로 ‘골든’의 전주가 흐르자 할리우드 배우들은 K팝 응원봉을 흔들었다. 장편 애니메이션상과 주제가상을 거머쥔 <케이팝 데몬 헌터스>의 가수 이재가 무대에 올랐고 시선은 자연스럽게 한곳으로 모였다. 조명을 받아 은은하게 빛나던 순백의 드레스였다. 대한제국 황실 대례복에서 출발한 디자인, 신라 금관을 연상시키는 장식, 전통 공예 방식 등이 결합한 의상은 한국의 역사와 현재의 K패션이 교차한 결과물이었다.
한국적 서사를 무대 의상으로 재구성한 작업은 패션 브랜드 르쥬 디자이너 제양모·강주형, 두 사람의 서로 다른 출발점에서 비롯됐다. 제 디자이너는 한때 사학자를 꿈꿨고, 강 디자이너는 음악가를 지망했다. 전혀 다른 방향을 바라보던 두 사람의 시선이 지금의 르쥬를 만든 셈이다.
‘케데헌’ 가수 이재 오스카 드레스 디자인독립운동가 김가진의 황실 대례복서 출발
역사 자료 수집하고 음악적 움직임 부여“한국적인 것 담아내려는 방향성 일치해”
지난 8일 서울 남산 인근의 르쥬 쇼룸에서 만난 두 디자이너는 브랜드 이야기를 ‘패션’이라는 단어에만 가두지 않았다. 그들의 이야기는 역사와 음악, 전통과 현대를 이 시대의 언어로 풀어내는 방식으로 확장됐다.
프랑스 파리에서 패션을 공부하며 만난 두 사람은 전혀 다른 삶의 궤적 속에서 접점을 발견했다고 밝혔다. 제 디자이너에게 옷은 ‘기록’에 가깝다. 외국어고등학교를 졸업한 그는 사학자를 꿈꿨다. “역사 공부를 좋아했어요. 그러다 진로를 고민하던 시기에 선생님께서 ‘옷을 좋아하니 유럽에서 패션을 공부해보는 건 어떻겠냐’고 권하셨죠.” 옷을 좋아하는 감각은 그를 국내 대학 대신, 파리로 이끌었다.
강 디자이너의 출발점은 음악이다. 트럼펫을 전공하며 클래식 음악을 공부하던 그는 우연히 본 패션쇼를 계기로 인생 항로를 바꿨다. “옷을 넘어 무대 구성과 흐름이 크게 다가왔어요. 대학 진학 대신 바로 군악대로 입대해 병역 의무를 다하고 파리 패션 대학으로 향했죠.”
두 사람은 한국에서 미술을 전공하지 않았지만, 오히려 그 점이 예술적 시각을 넓히고 자신만의 이야기를 찾는 데 도움이 됐다고 입을 모았다. “대학 입시에서 정형화된 미술 실기를 하는 한국과 달리, 프랑스 패션 대학에서는 입학한 뒤에 드로잉 등 기초부터 배운다”면서 “틀에 박힌 시각을 멀리하는 프랑스 패션 교육에 오히려 빨리 적응할 수 있었다”고 설명했다. 파리에서의 교육은 두 디자이너에게 새로운 기준을 만들었다. “‘자기만의 색’을 만드는 게 중요했어요.”
이들은 파리의 패션 하우스 알라이아, 랑방, 발망 등에서 인턴과 실무 경험을 쌓으며 각자의 기반을 다졌고, 2020년 패션 브랜드 ‘르쥬’를 설립했다. 르쥬(LE JE)는 프랑스어로 ‘나 자신’을 뜻하는 말에서 출발한 이름이다. 파리 패션계에서 이방인 예술가로 ‘진짜 나’를 찾아 나선 철학적 질문을 브랜드명에 녹인 것이다.
르쥬의 발자취는 한국인의 뿌리를 찾는 여정으로 이어졌다. 한국의 역사 자료를 수집하고 맥락을 읽어내는 습관은 디자인에 자연스럽게 녹아들었다. 지금도 제 디자이너는 시간이 날 때마다 고미술 상가를 찾거나, 오래된 논문과 도록을 수집하며 레퍼런스를 축적한다. 실제로 오스카 의상 작업 역시 특정 시대 복식에 관한 연구 논문에서 출발했다.
이재의 드레스는 백의민족을 상징하는 순백색을 바탕으로, 무궁화 문양을 중심에 배치했다. 영감은 대한제국 2등 칙임관 대례복을 입은 독립운동가 김가진의 초상이다. 조선 말기 관료였던 그는 국권이 흔들리자 독립운동에 뛰어들었고, 말년에는 상하이로 망명해 임시정부 활동에 헌신했다. 르쥬 측은 “당대의 권위와 상징을 몸에 두른 인물이 독립운동을 위해 길을 나섰다는 점이 인상적이었다”며 “자신의 자리에서 세계를 향해 나아가는 이재의 행보와도 어딘가 닮았다고 느꼈다”고 했다.
서사는 디자인에 머무르지 않고, 전통 공예를 통해 입체적으로 구현됐다. 노래 제목 ‘골든(Golden)’에 맞춰 신라 금관을 연상시키는 금빛 장식을 입혔다. 두석장이 전통 방식으로 제작한 금속 공예였다.
공예품을 옷 위에 구현하는 과정은 순탄하지 않았다. 금속의 무게와 착용 방식, 움직임에 따른 안정성까지 새롭게 설계해야 했다. 공예를 ‘입는 형태’로 변형하는 작업에 대해 장인을 설득하는 과정도 필요했다. 두 사람은 “60~70대 장인들께서 이제는 오히려 우리와의 작업을 기대한다”고 했다.
강 디자이너의 음악적 감각은 무대 위 의상을 더 빛나게 했다. 그는 “무대에서는 옷이 정지된 상태로 보이지 않는다”며 “움직임, 조명, 동선 등을 모두 고려해야 한다”고 설명했다. 실제로 르쥬의 의상은 입체 재단과 패턴 설계를 통해 안무에 맞춰 움직이도록 구성됐다. 두 디자이너는 미국까지 직접 동행하며 계단 동선과 퍼포먼스를 고려해 여러 버전으로 의상을 제작하고 완성도를 높였다. 제니, 르세라핌, 엔하이픈 등 K팝 스타들이 그들에게 의상을 믿고 맡기는 이유이기도 하다.
다만 르쥬에 ‘한국적’이라는 개념은 전통의 재현과는 거리가 있다. 제 디자이너는 “형식을 그대로 가져오기보다, 그 안에 담긴 감각과 태도를 지금의 언어로 풀어내는 것에 가깝다”고 설명했다.
서로 다른 출발점은 때로 충돌을 만든다. 소재와 실루엣을 두고 의견이 갈릴 때도 많다. 그러나 두 사람은 한 가지에서는 늘 합의에 도달한다고 말한다. “한국적인 것을 담아내는 철학, 이 방향성에 대해서는 한 번도 어긋난 적이 없어요.” 르쥬는 서로 다른 출발점에서 시작된 ‘나’의 이야기에, 과거와 현재를 잇는 한국의 아름다움을 패션으로 기록하고 있다.
정부가 2050년 탄소중립 목표를 달성하려면 이를 뒷받침할 ‘기후 예산’은 실제 편성 규모보다 연간 약 20조원 부족한 것으로 추산됐다. 지금까지의 예산 편성률도 법정 계획 보다 해마다 떨어져며 지난해엔 80%를 밑돌았다. 정부가 기후 위기에 대응하는 예산을 더 늘려야 한다는 지적이 나온다.
기후재정포럼(이로움재단·녹색전환연구소)은 14일 탄소중립 달성을 위해 필요한 재정 규모를 진단하고 이행 실태를 점검한 ‘기후재정, 얼마나 필요하고 어떻게 조달해야 하는가’ 보고서를 내놨다.
정부는 2050년 온실가스 배출량에서 흡수량을 뺀 순배출량을 0으로 만드는 탄소중립 상태로 만들겠다는 목표로 2023년 최상위 법정계획인 ‘탄소중립･녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획’(이하 국가기본계획)을 수립했다. 이를 통해 2023~2027년 5년간 탄소중립·녹색성장 예산 89조9000억원을 투입하겠다는 재정 목표를 제시했다.
분석 결과, 탄소중립 예산은 국가기본계획에서 제시한 재정 목표 대비 매해 이행률이 떨어지는 것으로 나타났다. 2023~2025년까지 계획상 투입하기로 한 49조1000억원 중 실제 편성된 예산은 40조7000억원으로, 지난 3년간 이행률은 82.9%에 그쳤다. 목표 대비 실제 예산 편성률은 2023년 96.2%, 2024년 82%, 2025년 74.2%로 해마다 떨어졌다.
특히 실질적인 탄소중립 목표 달성을 위해서는 연간 20조원이 부족한 것으로 추산됐다. 각 부처와 광역지방자치단체가 재정 목표로 제시한 사업까지 합치면, 2024~2027년 투입해야 할 국비와 지방비는 연평균 35조원 수준으로 추산된다. 그러나 보고서는 기본계획에 언급된 목표 달성을 위해선 2026~2030년까지 연평균 54조~58조원이 필요하다고 추산했다. 기본계획을 제대로 이행하려면 기존 편성 예산에서 추가로 연간 약 20조원의 국비와 지방비 증액이 더 필요하다는 뜻이다.
세부 사업별로 보면, 보고서는 ‘탄소중립’ 목표를 달성하기 위해선 2026~2030년까지 건물 그린리모델링 누적 160만건 달성 사업(연평균 +9조원), 친환경차 450만대 도입(+4조2000억원), 재생에너지 투자 지원(+3조7000억원), 정의로운 전환(+2조3000억원), 히트펌프 79만대 보급(+1조7000억원), 탄소포집 및 저장(+4000억원) 등의 사업에 연평균 약 21조3000억원을 추가로 편성해야 한다고 지적했다.
기후재정포럼은 재원 마련 방안으로 ‘배출자 책임 강화’를 제시했다. 온실가스를 배출해 이익을 얻는 주체가 환경 비용을 부담하도록 해서 세수 공정성을 확보하자는 취지다. 현재 탄소중립 국가기본계획 사업 재원의 41%는 배출 책임과 관련 없는 재원에서 나오고 있다.
대표적으로 배출권 거래제 강화가 꼽힌다. 보고서는 발전사에 정부가 배출권을 유상으로 판매하는 ‘발전사 유상할당’ 비율을 2030년까지 현행 50%에서 100%로 확대할 것을 제안했다. 아울러 교통에너지환경세를 탄소세로 개편하고, 화석연료 보조금 폐지도 필요하다고 했다. 이 세 가지 조치만으로도 연간 최대 24조5000억원의 추가 재원을 마련할 수 있는 것으로 분석됐다.
부유세 도입도 재원 확보 방안으로 거론된다. 순자산 1억달러(약 1500억원) 이상 초고액 자산가 약 800명에게 2%의 순자산세를 부과하면, 연간 약 6조5000억원의 세수를 확보할 것으로 추산된다. 과세 대상을 순자산 1000만달러(150억원) 이상인 상위 2만8000명으로 넓히면, 추가 세수는 연간 15조2000억원까지 늘어난다.
변수는 기업 반발이다. 재계는 배출권 거래제 강화가 전기요금 인상으로 이어질 수 있다고 우려한다. 보고서는 “발전 부문의 유상할당 비율을 2030년까지 100%로 올리면, 가구당 월평균 전기요금은 약 4100원 인상되고 제조업 추가 부담은 연 4조원으로 전체 영업 이익의 3% 수준에 그친다”며 “경제 주체들의 부담은 용인할 수 있는 범위 내에 있다”고 했다.
국세청이 전통시장, 쇼핑몰, 백화점, 호텔 입점 사업자에 대한 간이과세 적용 대상을 넓히기로 했다. 이에 따라 전국 544개 상권에서 영세사업자 최대 4만명이 ‘간이과세자’로 새로 분류돼 오는 7월부터 부가가치세 부담이 줄어들 것으로 전망된다.
국세청은 15일 간이과세 배제 기준을 개편했다고 밝혔다. 2000년 제도 도입 이후 26년 만의 첫 대대적인 개편이다.
이번 조치로 간이과세에서 배제됐던 전국 1176개 호텔, 백화점, 전통시장, 할인점 중 544곳(46.3%)이 간이과세 적용이 가능한 곳으로 바뀐다. 해당 상권 입점 상인 5만4000명 중 최대 4만명의 세 부담이 줄어들 것으로 예상된다.
부산 국제시장, 서울 금천 대명여울빛거리시장, 서울 송파 가든파이브, 롯데백화점 분당점, 광주 유스퀘어, 청주 고속버스터미널, 경기 스타필드하남, 이마트 광명점 등이 이번 개편으로 혜택을 받는다.
간이과세 제도는 연 매출액 1억400만원 미만인 영세사업자에게 낮은 부가가치세율을 적용하는 제도다. 일반과세자는 10%의 세율이 적용되지만, 간이과세자는 업종에 따라 1.5~4%의 세율이 적용된다. 연 매출 4800만원 미만이면 부가세가 면제된다.
그동안 국세청은 도심지 백화점 등 활성화된 상권에서 매출을 축소 신고해 간이과세를 적용받는 탈세를 막기 위해 매년 고시로 ‘간이과세 배제 지역’을 설정해 왔다. 해당 지역 내 사업자는 매출액에 관계없이 간이과세를 신청할 수 없다.
그러나 최근 경기 침체와 소비 위축 등으로 상권이 위축됐는데도 이러한 기준이 현실을 반영하지 못한다는 지적이 나왔다. 국세청은 상권 변화와 인근 지역과의 형평성 등을 고려해 간이과세 배제 지역을 재정비했다고 설명했다.
개정 고시는 다음달 중 확정돼 7월부터 새 기준이 적용된다. 국세청이 5월 중 입점 상인들에게 ‘과세유형 전환통지서’를 발송하면, 별도로 일반과세를 신청하지 않는 한 간이과세가 자동 적용된다. 이에 따라 해당 간이과세자는 오는 7월 부가세 신고 기한부터 세 부담을 덜게 된다.
박정열 국세청 개인납세국장은 “적용 대상이 소상공인 영세사업자이기 때문에 세수 감소 폭은 우려하는 만큼 크진 않을 것”이라고 말했다.

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